Voy a intentar poner mi granito de arena en el desconcertante tema del “derecheo del histograma” en la fotografía. No se trata de cambiar la ideología política de una imagen, es más, aunque al principio hay que “derechear”, luego hay que volver a “izquierdar” de nuevo y dejarla en su sitio. La principal ventaja de esta técnica es un mayor detalle en las sombras, una reducción de ruido de la escena y una facilidad mayor en la medición de la luz (al menos para mi). Aunque existe mucha y buena literatura sobre este tema, he recibo muchas visitas de gente que busca información desde los buscadores. Así que voy a intentar explicarlo de una manera sencilla para que todo el mundo pueda entenderlo. Los textos técnicos y complejos se los dejo a Guillermo Luijk, que es un auténtico teórico de la fotografía. Puede que cometa imprecisiones o fallos técnicos, pero estoy intentarlo explicar con un lenguaje llano y sencillo para gente que quiere introducirse en esta técnica.
Básicamente se resume en tres pasos sencillos:
- Para usar la técnica del derecheo del histograma es imprescindible que la cámara tire en formato RAW y no vale el jpg. Esto es imprescindible para poder ajustar de nuevo el histograma en el procesado en casa y el jpg por su comprensión pierde información vital para esa labor, además de que el RAW tiene una mayor profundidad de color que el jpg. Da igual si la cámara es réflex, compacta, buena o mala, lo importante es poder tirar en RAW.
- En el momento del disparo debemos detectar la zona más luminosa de la escena y mediremos la luz en esa zona (recomendable usar la medición puntual) sobrexponiendo +2 puntos y para esto facilitará las cosas configurar la cámara en modo manual. De esta manera estaremos moviendo el histograma a la parte mas derecha de este. La imagen resultante será claramente poco real, ya que si la parte más luminosa de la escena es un gris, este se convertirá en blanco. Toda la escena estará con un exceso de claridad y dependiendo de su naturaleza, podrá quedar espantosa. Pero no nos preocuparemos por eso, lo único que nos debe de preocupar es si vemos zonas quemadas desde el histograma de la cámara o el avisador de estos. Si tenemos zonas quemadas, será que hemos tenido algún error de medición y bajaremos un poco la exposición. Ojo con el sol, farolas encendidas, superficies brillantes. Estos objetos casi siempre deberán de estar quemados para que el resto de la escena no se nos quede subexpuesta.
- Cuando llegamos a casa y una vez descargadas las fotos en el ordenador, nos pondremos a procesar las imágenes en RAW. Desde el programa revelador tendremos que bajar la exposición al punto correcto y milagrosamente la imagen estará como debería de estar. Las zonas quemadas que pudiesen aparecer en el ordenador (por cuestiones técnicas que no voy a explicar) dejarán de estar y sólo será necesario terminar el procesado de la imagen, ajustando el brillo, contraste, enfoque y todo lo que nuestra imaginación nos permita para dejarla como la vemos en nuestro yo creativo. Y ya podemos exportarla a jpg o el formato que deseemos.
En las siguientes imágenes podemos ver un ejemplo de lo explicado. A la izquierda podemos ver una captura derecheada y se puede apreciar que está claramente sobrexpuesta. En su histograma podemos ver que está toda la información está concentrada en la zona de la derecha y se puede apreciar que hay unos bits quemados que corresponden a las flores del cerezo, que al ser blancas se queman enseguida y como no tienen textura no perderemos nada importante. Podemos apreciar que el azul está muy próximo al extremo derecho del histograma, con lo que el cielo está en un azul claro.
A la izquierda podemos ver la imagen después de procesar en el ordenador y podemos ver que todo está en su sitio y en su histograma no aparece nada quemado. Para ello he bajado la exposición -1,77 y he usado levemente la recuperación de zonas quemadas para meter el blanco de las flores en el histograma, luego ajusto contraste y brillo. Lo siguiente es sólo es cuestión de seguir procesando la imagen para que exprese lo que deseamos.
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Con esta técnica conseguimos una mayor gama tonal, ya que vamos a aprovechar todo el rango dinámico de nuestra cámara. Al desplazar el histograma a la derecha, conseguimos que las zonas más oscuras pasen a valores más claros, zona donde recoge más información el sensor.
El ruido también es rebajado considerablemente con esta técnica. El ruido son señales eléctricas, interferencias, pequeñas fluctuaciones….. de bajo nivel que se produce en los circuitos electrónicos. Es el viejo y antiguo ruidillo que se oía al reproducir los discos de vinilo. Son señales débiles que alteran la información de las zonas más oscuras de la escena. Al desplazar el histograma a la derecha estamos aclarando las zonas más oscuras y captaremos “nuevas zonas más oscuras”. El ruido se fijará en esas “nuevas zonas más oscuras” y las alterará. Pero al procesar en el ordenador y desplazar el histograma a la izquierda, estaremos desplazando el ruido y esas “nuevas zonas más oscuras”, provocando su desaparición y buena parte de ese molesto ruido.
Aunque la técnica pueda parecer un poco engorrosa y complicada, os aseguro que en pocos días la dominareis y veréis unos nuevos resultados en vuestras fotos. Y ahora, a probar.
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